bussen vervangen.

[E.Eenink]

Hallo

We gaan volgende week mais zaaien en dan heeft de 3050 even rust totdat het gras weer gemaait moet worden dus grijpen we onze kans om hem even los te halen.

Bij onze 3050 zitten in de cilinders groeven in de bussen. Nu willen we die bussen eruit halen, maar kunnen we dat zelf met een potkrik ofzo doen want dan hoeven we de motor niet helemaal te strippen en uit de trekker te halen. Verder is de motor in prima staat alleen zijn de bussen en zuiger veren aan vervanging toe. We kunnen wel zon plaat lenen die in de bus past waarmee je hem eruit kunt drukken, maar moet dan de krukas er ook uit of zou die kunnen blijven zitten met bussen vervangen.

Of zouden we met honen ook al heel ver komen zodat we de bussen kunnen laten zitten en er alleen maar nieuwe veren op hoeven te doen.

E.Eenink

[fergie]

Hello Edwin,

De orginele bussen zijn in de fabriek vermoedelijk geperst. (dat wil zeggen de bus was een paar honderdste groter dan het gat). Om die er uit te persen heb je een serieus persje nodig. In mijn perkins zaten de orginele bussen ook nog dus heb ik een eerder gehoorde truuk toepast. Neem een lasapparaat (mig is het handigst) en trek een stuk of 5-6 lassen vertikaal door de bus. Let op, het spetterd als gek dus onderkant goed dicht zetten anders overal ellende. De hitte zet de bus uit maar dat kan geen kant op dus wordt de zaak warm al inelkaar gedrukt. Na het afkoelen is de zaak dan zover gekrompen dat je de de bus er uit kunt trekken. Dat kost nog wel enige moeite, ik heb er een trekker voor gebouwd naar voorbeeld uit de TE-werkplaatsboeken. Mischien wil het van onder met een krik ook maar ik vermoed dat de trekker daar te licht voor is. Ik moest ook best aan de M20 draad trekken tot de bus met een knal los kwam.

Honen is zeer beperkt. Het dient voor verglazen te breken of het op maat brengen van een bus. Als de krassen diep zijn duurt honen veel te lang en is de bus naderhand veel te ruim.

Groetjes,

René.

[E.Eenink]

hallo

Die trekker die je hebt gemaakt ziet er goed uit, ik ga me ook zo'n een maken dan hoef ik de krukas er ook niet uit te halen als ik het met een potkrikje eruit wil hebben. Die plaat wie je onder tegen de bus aan houd heb je die zelf gemaakt of hoe kom je daar aan??
Die draadstangen zijn allemaal m20? en die 2 in het midden die de u profieltjes bij elkaar houd zijn m12?

E.Eenink

[Marco55]

Had zelfde soort trekker gebouwd maar dan met M14 draadstang. Dat was wel aan de krappe kant. Andere zijde een ronde stalen schijf gedraaid van 10mm dik die een tiende kleiner is als de bus zelf. Hiervan nog een klein randje afgedraaid die precies in de bus valt zodat deze altijd gecentreerd is. Ik had voor de 2 buitenste draadstangen houten blokken genomen. Ik was bang dat de bovenkant van het blok anders zou beschadigen.
Als de krukas er nog in zit is het wel lastiger om de bus weer in het blok te persen.

gr, Marco

[fergie]

Hello Daar,

Draadeinden M20 (8.8 sterkte) en de moeren waar ik mee werk zijn zogenaamde koppelmoeren (3x zo hoog en ook 8.8 ). IN mijn geval is de schijf een zelf gedraaid exemplaar. Ik heb er een stuk strip onder gelast waar de moer tegen aan zit tegen mee draaien. Zodoende kan ik een ratel op de moer aan het eind van de stang zetten (of een slagmoersleutel als het licht gaat). In de foto is dat andersom en dat werkte niet handig. Echter moest ik om andersom te werken de stang wat inkorten. Ook niet te zien in de foto is dat ik later nog stukken gasbuis om de "poten" heb gezet, zo wilden ze namelijk nog best krom gaan staan als je er niet recht boven zit. De poten bestaan uit een stuk M20 draadeind met een stuk strip 12x40 er op gelast (redelijk recht) en vervolgens vlak gedraaid in de draaibank zodat de onderkant exact vlak en haaks is. Deze constructie is behoorlijk stabiel geworden en maakt het ook mogelijk de poten te verstellen of weg te laten (bussen er in trekken van onder kan ook, dan geen poten nodig) Beschadiging van het blok heb ik zo nog niet meegemaakt. Wel zorgen dat de zaak schoon is, een korreltje zand is natuurlijk niet best om er tussen te hebben.

Om de bussen te monteren heb je een beetje rappe actie nodig. Dat deel van het verhaal heb ik nog niet geprobeerd. Het is de bedoeling de bussen in de vriezer leggen voor minimaal een uur en dan behoorlijk rap in het blok te steken. Dit zou het mogelijk maken ze er in een keer of eventueel een tikje met een blok hout en een hamer in te stoppen omdat ze dan net genoeg krimpen. De vervangende bussen hebben namelijk geen perspassing als het goed is en het invriezen maakt een glijpassing mogelijk.

Groetjes,

René.

[Sluismolenaar]

Het mooiste zou zijn een vat vloeibare stikstof (-196 graden celcius), of eventueel droog ijs (kooldioxide, CO2, -78 graden celcius). Da's puur kouder dan de vriezer (die van mij gaat tot -32), je kunt het naast je werkplek zetten dus snel werken. De vraag is misschien eerder hoe je aan een paar emmers van dat spul komt zonder al te veel kosten.

Deze toko levert dat spul, of dat voor jullie zinvol is weet ik niet. http://www.cryorent.nl/

Overigens zit in een CO2-blusser (brandblusser, met zo'n trechtervormige toeter aan de slang waar het uit komt) ook vloeibare CO2, die zodra het uit de blusser komt ook tot "ijs" overgaat, maar direct daarna in damp/gas. Maar het is wel berekoud!

Ik zou wel handschoenen aantrekken, ook als je de cilinder bussen in de diepvriezer hebt gelegd (-20 of kouder), maar dat had je zelf al bedacht verwacht ik, want het plakt aan je huid.

Succes & groeten!
Andreas

[Marco55]

Bij de montage had ik de bussen een nacht in het vriesvak gelegd. (pasten precies 3 bussen en een fles jagermeister in ) Vriesvak op maximaal gezet.
Het blok had ik binnen bij de kachel gezet en voor de montage nog extra opgewarmd door een verffohn voor te zetten. De bussen gingen er toen voor de helft gemakkelijk in maar waarschijnlijk was te temperatuur al te veel gelijk gekomen. Het laatste deel heb ik alsnog in het blok moeten trekken. Wel zorgen dat de bus en het blok goed geolied is voordat je deze in het blok schuift. En de olie niet met een doek of kwast opbrengen. elke haar of pluis die achterblijft geeft een vervorming van de cilinderbus en kan later problemen geven.
De blokken hout als poot werkte erg goed. Deze wel gelijk en haaks afzagen. Het voordeel is dat deze goed recht bleven staan en niet zo makkelijk verschuiven als ijzer op ijzer. Er komen toch zeer grote krachten op te staan.
Ik had een gewone moer gebruikt maar deze was niet sterk genoeg. Een koppelmoer zoals rene zegt is veel beter.

[fergie]

Hello Daar,

Vanavond een poging bussen plaatsen gedaan. Hoewel ik drie bussen had ingevroren (90 min op stand 7 ,hij gaat tot 6) kon ik er geen zo een stuk in stoppen. Ik had dan ook het blok niet verwarmd. Echter wel alle 6 geplaatst. 2 gingen er redelijk zwaar in, de 3e lichter, 4 en 6 zo licht dat de stekker steeds viel (met blok op z'n zij gewerkt) en de 5e koste een tikie moeite. Volgens het werkplaats boek moeten deze bussen een "transition fit" hebben wat neer komt op een passing van +0,025 tot -0,025mm. Oftewel net wel en net niet klem. Hoe dan ook er zitten er 6 in die een stuk makkelijker in gingen dan de oude er uit.

Ik heb de trekker in de laatste bus laten zitten zodat ik er morgen (als ik er aan denk de camera mee te nemen) even een foto van kan maken.

Groetjes,

René.

[E.Eenink]

hallo

Bedankt alvast voor de mooie foto's ik denk dat ik ze er wel uit krijg.
Erin ga ik ook proberen eerst een paar uur in de vriezer en met een blok houd erin slaan.

Zou dit een goede manier zijn of moet ik het nog anders doen??

Edwin

[Symen]

Hallo Andreas en anderen,

je hebt het over vloeibaar stikstof, inderdaad -196 graden Celcius. Heb even een koeien inseminator gevraagd die zowat dagelijks bij ons op het erf komt. Heeft een groot vat met stikstof in de kofferbak. Als de hals van het vat groot genoeg is werkt het perfect. Had dit wel eerder gedaan met bussen. Dus als je iemand weet met zo'n vat is dit zeker het proberen waard! Gr Symen.

[Marco55]

Halo Edwin,

Erin slaan met een blok hout zou ik niet doen. De kans dat er wat beschadigt of de bus scheef gaat is groot.

Ik neem aan dat de carterpan verwijdert is. Dan kun je beter met een M20 draadeind de bussen van onder af er ook weer intrekken. Minder kans dat het scheef gaat. Een plaat bovenop de bus en een balk o.i.d. onder tegen het blok. Op de foto kun je goed zien aan de 10mm dikke schijf hoe groot de krachten waren bij het eruit trekken van de bussen. Bij het verwijderen van de bussen heb ik eerst spanning op de trekker gezet door de bouten aan te draaien en toen met een blok hout de bus van onderaf laten schrikken. succes

mvg Marco

[Marco55]

En vergeet niet voordat je de nieuwe bussen plaatst om de hoogte van de flens op te meten en te vergelijken met de oude.

Bij mij was waarschijnlijk het blok een keer gevlakt. Toen ik de eerste bus geplaatst had bleef deze er 0,3mm bovenuit steken. Kon ik de nieuwe bus er weer uithalen om de groeven in het blok 0,3mm dieper te kotteren van alle 3 cilinders.